Гомельский рыболовный форум
Заливной
Друг форума-
Публикаций
407 -
Регистрация
-
Посещение
-
Победитель дней
57
Весь контент Заливной
-
Хочу добавить. Для меня очевидно, что за катамаранами будущее.
-
В 05:00 выехал из города в Жаховичи. Одел утепленную Горку на флисе. Нужно было зимний Норфин одевать! Возле реки холод! Руки мёрзнут! Забрал мужиков из деревни с собой. Дождались рассвет. Встали на вход в старик. Сидим в машине греется.
-
@kostyi5 принял к сведению, спасибо!
-
Про мой выбор палатки я писал выше. А теперь немного опишу остальное. Пытался собрать спальный комплект, который будет отвечать следующим требованиям. 1. Малый вес. 2. Универсальность, практичность, надёжность. Начал изучать рынок туристического снаряжения. Посмотрел на цены... Новое дорого, а б/у не так уж и проскакивает. В результате я обратил внимание на армейские спальные системы забугорных армий. В результате собрал модульную спальную KL систему армии Голландии. Летний, 3 сезона и компрессионный мешок (ссылки для ознакомления). В результате летний вкладываем в демисезонный и получаем зимний! А так же чехол эгоиста из мембраны. Всем пользовался не однократно, за исключением чехла. Его не использовал. Суть. Все лёгкое, теплое, компактное. Если захочется резко выскочить - молнии расходятся без проблем. Ведь боец должен немедленно вступить в бой! Всю эту экипировку покупал в РБ. Естественно все б/у с армейских складов. Но осмотрев и опробовав не пожалел! Ибо есть места на Днепре, где приходится оставить автомобиль и идти с километр пешком. Вес комплекта можно посчитать. Два спальника я умудряюсь всунуть в один компрессионный мешок. Покупал гигиеническую вставку в спальники немецкой армии (не пригодилась). Хотел самонадувающийся коврик, но остался с простым туристическим. А зря... Самое главное - спальники просторные! Могу спать и менять положение тела, а не спать солдатиком! Дополнительные обзоры можно найти в интернете. Рекомендую!
-
Подтверждаю. У самого модель, где в комплекте переходник для подключения баллона.
-
И Припять от Петрикова (парома) до Конотопа (Наровлянский район), т.к. эта часть реки бесплатна.
-
Изготовил тележку, а то ~50кг таскать каждый раз - вредно для здоровья. Осталось обработать фанеру.
-
Последнее время вожу с собой плиту и на ней кашеварю, на заднем борту. От бензина отвык, коптит зараза от присадок, а очищенный купить не всегда можно.
-
@Egor Пользовался примусом Шмель-4 и газовой плитой на цанговых баллончиках. У газа есть большой минус - на холоде "не горит", замерзает. То что предлагают всесезонный, ни о чем не говорит. Для лета и велика рекомендую собрать следующий комплект: 1. https://a.aliexpress.com/_BPPyKj 2. https://a.aliexpress.com/_BU9enV Ну и цанговые баллоны к нему из светофора за 1 рубль 72 копейки. Балончика хватает где то на час железно! Сварить картошку и чай вскипятить. От ветра рюкзаком закроешь. ПС: себе хочу такой собрать.
-
Встречал описание, что на Ямахе 1:50 в жарких странах, а так 1:100. Обратите внимание на Mannol 2-Takt Premium Outboard / MN7818-1ME ПЛМ Москва-30 обкатываю на нем. Сейчас смесь 1:25 пропусков нет. Но и смесь то жирнее. А ещё проверьте зазор в свечах, на всякий случай.
-
Поехал с товарищами в Жаховичи. Утро было холодным, лобовое стекло автомобиля замёрзло. Возле реки туман. Из пойманного: 1 кормушка и 1 воблер (плыл по реке).
-
Купил линь якорный плавающий. На конце вешаю пенопластовый шар (купил в концтоварах). В случае, если на меня пойдет баржа и вдруг якорь застрял, я тупо отвязываю линь и отплываю в сторону. А потом можно вернуться и найти. Были фотки как баржа на Припяти берег таранила. Безопасность на воде важнее.
-
Поговорим про винты. В 70-е года военная промышленность выпускала товары народного потребления, такие как алюминиевые лодки. Данные лодки разрабатывались на заводах. Они отличались как внешне, так и конструктивно. Как результат имели разные характеристики. Как итог - и вес. ПЛМ Москва-25 (30) продавался с двумя гребными винтами - грузовой (белый), средний (голубой). Скоростной (красный) можно было приобрести в розничной сети. Гребной винт белый (диаметр/шаг), мм 232/250 Гребной винт голубой (диаметр/шаг), мм 230/280 Гребной винт красный (диаметр/шаг), мм 228/300 У меня на трёх моторах стояли два белых и один голубой гребной винт. Так уж пошло, что я изучив рынок и свои возможности, пришел к выводу, что буду покупать ПВХ лодку. Несомненно данные лодки имеют вес ниже, чем алюминиевые. А следовательно мне для баланса скорость/тяга/расход топлива явно будет нужен скоростной гребной винт. Начал изучать интернет. Понял, что данные винты на эти моторы продают очень редко (смотрел на российских интернет барахолках). И как вариант, наткнулся на то, что скоростной винт от Нептун-23 (голубого/зелёного цвета) подходит на ПЛМ Москва-25 (30) с небольшими (а иногда и без) токарными работами. Промониторив интернет месяц, решил создать на одной из интернет барахолках Беларуси объявление о покупки скоростных гребных винтов Москва-25 (30), Нептун-23. И на моё удивление по прошествии менее суток откликнулся человек, который предложил мне скоростной винт от Москва-25 (30)! Как оказалось у него есть их аж 5 штук! Как результат, сегодня я получил два винта. При общении он прислал фото интересного мотора, фотографии которого я разместил здесь для дальнейшего обсуждения.
-
Проект Указа Президента Республики Беларусь «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» - Общественное обсуждение Проект правового акта: Проект Указа Президента Республики Беларусь «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» Прилагаемая информация: Обоснование необходимости принятия проекта Указа Президента Республики Беларусь «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» Организатор общественного обсуждения: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сроки проведения обсуждения: с 24 августа по 2 сентября 2020 г.Источник: – Правовой форум БеларусиПроект Указа 20.08.2020 г. публичное обсуждение.docx Проект Указа Президента Республики Беларусь О рыболовстве и рыболовном хозяйстве.pdf Обоснование необходимости принятия проекта Указа Президента Республики Беларусь О рыболовстве и рыболовном хозяйстве.pdf -
@Днепр , это один из первых запусков. Сейчас все по другому. Немного не понятно, почему не хочет работать на чистом ХХ. Ибо если опускаю дроссельную заслонку ниже отверстия "переходного режима", мотор глохнет. Нужно разбираться и настраивать. С собой в город взял карб, для детального изучения. С 2Т техникой опыта нет. Поэтому есть вопросы. Для более тонкой настройки жду тахометр, который подключается к ВВ проводу. Уже в пути из поднебесной.
-
Собственно как выглядит система рециркуляции топлива у меня. А вот, как она работает: Позже, все эти прозрачные силиконовые трубочки будут заменены на медные и в последствии припаяны к штуцерам. Штуцера изготовлены из медных наконечников от сварочного полуавтомата (кудой поступает сварочная проволока), внутренний диаметр рассверлен с 0.8 до 2.5мм, посажены на фиксатор резьбы. Внизу блока заглушены сливные отверстия винтами, так же посажены на фиксатор резьбы. Из-за того, что на данный мотор установлено зажигание от бензомоторной косы, угол опережения зажигания сместился в "+". В результате чего при заводке двигатель начинал вращаться в противоположную сторону (против часовой стрелки) и как следствие левый локоть в синяках от рукоятки ручного стартера. Заводских регулировок не стало хватать, дабы уйти в "-". Были изменены уши, зажигание более-менее отрегулировано. Впереди более тонкая настройка мотора. Подбор соплей, установка допов. Ну и копить деньги на лодку! А вот какая она будет - это совсем другая история!
-
Важная доработка. Рециркуляция топлива. Скажу следующее. Вместо штуцеров я использовал медный наконечник от от полуавтоматах, отв. диаметром 0,8мм расверлил до 2,5мм. И вкрутил их на свои места. Соединил все прозрачным шлангом, дабы видеть заработала ли эта система. Скажу сразу, заработала! Заглушил два отверстия, через которые сливался конденсат. Теперь вся эта система соединена, она способствует изменению пропорции масла:бензин, смазывает верхний подшипник. Фото потом дополню в отдельном посте, там есть нюансы. Первоисточники: 1 2 3
-
Редуктор. Изучив интернет и решения по модернизации (повышение надёжности), решил пойти по этому пути. А именно - внедрение 202 подшипника вместо втулок. Снимаем нижнюю часть и видим помпу. Запоминаем расположение крыльчаток (их там две, направление у них одинаковое). И начинаем разбирать. Обращаю внимание, что там есть "плавающие" штифты, которые фиксируют крыльчатку на валу (могут потеряется при демонтаже), при этом все элементы помпы стягивает вверх по валу. Далее демонтируем следующие элементы: 18, 46, 48, 49. Начинаем внедрять 202 подшипник размеры которого составляют 15х35х11. В интернете предлагают сточить на наждаке с торца на 1мм. И добиться размер 15х35х10, т.к. корпус редуктора не закроется. Изучив конструктив, принял решение пилить (углублять посадочное место) корпус, т.к. идёт сопряжение с подшипником редуктора, а следовательно при несоблюдении теплового зазора (осадить подшипник или давить на него) редуктор развалится. Вот это место, где я углублял. В результате корпус с подшипником закрылся, добился вращения редуктора без сакусывания при переключении положений вперёд/нейтраль/назад. Вращение равномерное. Естественно я прослабил натяг подшипника в корпусе редуктора, т.к. делал это вручную с применением шуруповерта и набором буров для дремеля. Поставил подшипник на вал рессоры (очень плотно садился), определил его окончательное место на валу. Нанес на место посадки подшипника в корпусе редуктора красный фиксатор резьбы (специального фиксатора для подшипников у меня нет), тем самым после застывания фиксатора подшипник не проверяется в посадочном месте. Что в итоге? Вал рессоры (поз.33) жёстко закреплён, не разбивает сальники и корпус помпы. Для замены подшипника не нужен наждак и повторная подгонка подшипника, а необходимо шило (убрать старый фиксатор), фиксатор резьбы и естественно инструмент. Подшипник ставил NSK 6202du, закрытый, макс. об 20 тыс. в мин, если в масле 24 тыс. в мин. Сальники пока ещё не менял, в интернете есть информация об их размерах. Забегая в перед скажу, что воду они не пропускают. Дальше, место сопряжения частей редуктора почистил от лака и посадил на тонкий слой герметика. Была мысль, не заниматься пилением, а поставить прокладку компенсирующая этот 1мм. Но тогда при скорости 40км/ч и налете нижним плавником редуктора не согнуться ли шпильки и вал в этом самом месте? Вероятность такая будет. Вот почему это место садили на лак. PS: на установку подшипника и его подгонку потратил около 4-х часов.
-
Хочу написать отдельный пост про зажигание на этот мотор. Зажигание которое реализовано в этом моторе - это геморрой для большинства водномоторников. Про его настройку и регулировку можно найти в интернете. В свое время (в 70-х) в журнале КиЯ была дана электронная схема зажигания, которая работала на этом моторе. Эта тема начала больше развиваться с приходом интернета и как следствие - появились предприимчивые рукастые изготовители. Они же выкладывают свою продукцию, продают, а в процессе получения "рекламаций" доделывают свой продукт. Цена готового зажигания около 120 руб (без учёта пересылаю с РФ или УКР). Путем анализа информации из интернета (видео и сообщений в группах соцсетей), был найден человек, который опробовал как минимум три зажигания от этих "производителей". Каждое зажигание имело нюансы в своей установке и настройке. А общий минус этих комплектов - зачастую невозможно добиться максимальной мощности от двигателя! И двигатель не может развить свои паспортные об/мин! Это обусловлено наличием магнитов в маховике и конструкцией (реализацией) зажигания. Покурив интернет, я увидел одну интересную переделку и установку зажигания на моторы семейства Москва! Изучив вопрос, пошел на рынок искать подходящие катушки со встроенными коммутаторами. В итоге купил две за 36руб + 1 метр ВВ провода за 4руб! Снял заводские катушки с магнитопровода и начал его точить под катушки с бензокосы. В итоге примерял и определился с их расположением (кулачки с контактами и конденсаторы на тот момент ещё не убирал). Нюансы: 1. Маховик с 1-м магнитом (это один магнит с концами север и юг)! 2. Для надёжной массы нужно подпаивать провод массы к катушкам и соединять с магнитопроводом. Дёрнул ручной стартер, появилась искра! После заменил ВВ провода на более длинные (их длину мерял по месту). ВВ провод в катушке вывинчивался против часовой (там саморез). Туда напихал густой силиконовой смазки (защищает от воды) и выкрутил новые провода. Нюанс. На катушках есть вывод "папа". Замыкая его на массу, искра пропадает. Решил объединить на один провод два вывода с катушек и припаял между собой. И как следствие, даже без замыкания на массу - искры нет! Оставил отдельный провод на каждую катушку. Разобрал, почистил и смазал все трущиеся детали и предварительно собрал все в кучу. Дальше на очереди модернизация механизма редуктора.
-
Доработке подверглись обоймы (корпуса) подшипников. Слева нижний подшипник коленвала, справа верхний. Подобран и заменён сальник в верхнем подшипнике коленвала. Его каталожный номер под штрихкодом. Corteco 26x47x7.  Подбирал здесь Есть одно НО. Место посадки под сальник 46мм, а сам сальник 47мм. Поэтому подшипник был отнесен токарю, который проточил до 46,4мм. Сальник стал с хорошим натягом! Старый сальник шел в виде манжеты и без пружинки. Для чего в итоге шли замуты с пилениями и сверлениями? Вот вам ссылочка. Ну и как стало понятно, я не я, если не реализую ее по своему! Дальше естественно была подготовка под полную реализацию рециркуляции масла. Об этом сделаю отдельную запись. А пока продолжу. Практически всегда использую обезжыриватель. Никаких бензинов и растворителей! Также прикупил свежий герметик. Смазал все подшипники 2Т маслом. Все стянул, проверил работу клапана, прокрутил несколько раз коленвал.И обязательно протянул все болты на следующий день!
-
Особенностью данного мотора является наличие двух помп. Одна предназначена для подачи воды в рубашку охлаждения, а вторая для откачки воды из лодки. Т.е. из кокпита. В связи с тем, что крыльчатка помпы (она резиновая) никто не производит, в голову закралась мысль о поиске оной в запас. Как итог прикупил аж 3шт. Приехали они ко мне из солнечного города Сочи! Но на этом я не останавливаюсь. Попробую по параметрам найти от современных моторов. Единственное - сами лопасти у них идут прямые, нежели у Москвы.
-
А вот и описание этого факта.
-
В перерывах между ожиданием нужных деталей (поиск и адаптация современных аналогов) решил уделить внимание карбюратору и бензонасосу. Официально известно, что на моторах Москва-30 была очень серьезная и в то же время мелочная проблема - это прогорали поршня на высоких оборотах. К этому приводили 2 факта. 1. Верхний сальник коленвала не имел утягивающей пружинки (как на современных сальниках). Посему он не препятствовал попаданию воздуха внутрь. А из-за упразднения системы смазки верхнего подшипника коленвала данный сальник можно сказать тоже не смазывался. Посему внешне он был как новый, а его кромка прилегания к коленвалу изнашивалась. 2. На данный мотор устанавливался мотоциклетный карбюратор К36 с индексом Н. Данные по карбюратору К-36Н /Москва-30/ -минимальный диаметр конуса дозирующей иглы -1.82мм -длина конуса - 27мм -диаметр распылителя - 2,6мм -диаметр главного топливного жиклера - 1,64мм -производительность - 460см3/мин (маркировка главного топливного жиклера) "460". -диаметр диффузора - 27мм Это мотоциклетный карбюратор. Данный карбюратор требовал увеличения главного топливного жиклера (ГТЖ) до 1,64 мм, тем самым достигается пропускная способность (производительность) -460смз/мин. Что требовалось для нормальной работы ПЛМ Москва-30 при ~5100 об/мин. Ну как вы уже поняли из выше описанных мною постов, эту работу по увеличению производительности ГТЖ никто на заводе не делал. На основании всего этого отдефектовал бензонасос и карбюратор. К бензонасосу вопросов нет. Только незначительная трещина на стеклянном стакане. А вот к карбюратору вопрос все таки был. Для этого проверил отверстие ГТЖ калиброванными сверлами заказанными из поднебесной. И как следствие - ГТЖ не соответствует! Отверстие в жиклере равно 1,4мм! Данный огрех будет устранен. А еще, ходит байка, что винт регулировки холостого хода есть, а вот отверстия нет. Проверил! Отверстие есть! Естественно все это дело было промыто очистителем тормозов (очиститель карбюратора тупо дороже, а результат одинаковый ). Дальше будет!
-
Перечитал свой пост выше. Да... Ошибок... Дык с телефона писал.
-
Определился с какой мотор я пущу в разбор (Москва-25 приобретенная в Гомеле). А начну восстанавливать Москва-30 (приобретенная в Логойском районе). Москву-25А оставил на потом. И так. Все что вы находите в интернете про данное семейство моторов (25-30 л.с.) в 80% правда! А именно: 1. Завод получал массу рекламаций (в этом вы убедитесь чуть позже). 2. Этот мотор упраздненная копия ПЛМ "Scott". 2. Половинки картера двигателя собирались на лак. И как следствие этот лак попадал в масляные каналы и клапан. 3. 1 канал был забит лаком и не досверлен. 4. В обоймах подшипниках (из-за упразднения) нет дополнительных каналов для их смазки. 5. Не совпадение масляннх каналов. 6. Очень серьезные огрехи литья. 7. И как следствие качество сборки!!! Есть такое выражение, если покупать мотор Москва 25-30 л.с., то только новым! Разборка картера двигателя (располовинивание) показала, что все эти недостатки и есть причина рекламаций. Часть решения этих проблем печатались в журналах Катера и Яхты. И так. С чем я столкнулся? Вот половинка картера собранная налаке. Здесь уложена нить, которая должна была препятствовать растеканию лака. Лак попал в клапан слива в дейдвуд масло конденсата и канал предназначенный для смазки среднего подшипника коленвала. Мало того что он забит лаком, так еще и не досверлен! А из канал смазки среднего подшипника вынул крупную стружку. Не совпадал масляный канал среднего подшипника с масляным каналом картера. На фото подшипник не треснут, он собирается из двух половинок. Ну и дошли к впускным окнам. 1 фото - впускное окно нижнего цилиндра. 2 фото - впускное окно верхнего цилиндра. Как видно из фото - отлито криво!